Par l'équipe locale désertdagafay.com · Mis à jour le 15 septembre 2026
Ancienne capitale spirituelle et intellectuelle du Maroc, Fès abrite la plus vaste médina du monde, avec ses tanneries, ses médersas et son art de rue savant.
Fès, fondée au IXe siècle, est la plus ancienne des cités impériales marocaines et longtemps la capitale spirituelle et intellectuelle du royaume. Sa médina, Fès el-Bali, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, forme un immense dédale de près de neuf mille ruelles où le temps semble suspendu. On y découvre la mosquée-université Al-Qarawiyyin, l’une des plus anciennes universités du monde, ainsi que des médersas ornées d’un somptueux travail de zellige, de bois de cèdre et de stuc.
La visite de Fès passe par les célèbres tanneries de Chouara, où les peaux sont préparées selon des méthodes ancestrales, les fondouks anciens, les souks spécialisés et les ateliers de poterie, de brocard et de cuivre. La médersa Bou Inania, les portes monumentales et la vue depuis les collines de Borj Nord offrent des perspectives saisissantes sur la vieille ville. La ville nouvelle, créée à l’époque française, contraste par ses larges avenues.
Pour désertdagafay.com, Fès est le cœur historique des circuits impériaux, combinable avec Meknès, Volubilis et Moulay Idriss Zerhoun. Entre médina, artisanat et patrimoine religieux, la ville offre une immersion totale dans le Maroc médiéval et savant.
Les tanneries de Chouara méritent une visite attentive, bien au-delà des clichés que l’on voit partout. En s’approchant du haut de la terrasse qui les surplombe, on comprend mieux le travail titanesque qui s’y déroule depuis des siècles : les peaux sont trempées dans des cuves de chaux puis de fiente de pigeon, avant d’être plongées dans des bains de teintures végétales aux couleurs vives — henné, safran, indigo, menthe. Les ouvriers, à mains nues et souvent immergés jusqu’à la taille, perpétuent un savoir-faire hérité du XIIe siècle. Autour des tanneries s’organise tout un quartier du cuir : cordonniers, maroquiniers et brodeurs transforment la peau brute en babouches, sacs, ceintures et ouvrages délicatement ciselés, le tout encore à la main.
Fès se distingue enfin par sa cuisine, réputée la plus raffinée du Maroc. La pastilla au pigeon — feuilleté croustillant fourré de viande, d’amandes et de vermicelles, saupoudré de sucre glace et de cannelle — est le plat emblématique de la cité. Dans les restaurants de la médina, les tajines aux pruneaux et aux amandes, le rfissa aux lentilles ou le kefta au four s’enchaînent dans un parfum d’épices qui emplit les ruelles. Le soir, les terrasses surplombant la ville offrent un spectacle unique : des milliers de lumières scintillent à travers le dédale de toits, tandis que les muezzins appellent à la prière. Cette atmosphère à la fois studieuse et sensorielle fait de Fès une ville que l’on découvre, que l’on traverse, et que l’on n’oublie jamais.
Bien au-delà du patrimoine monumental, Fès vit au rythme de ses métiers d’art. Dans chaque ruelle, un atelier ouvre sur une activité ancestrale : le martèlement rythmé du cuivre chez le chaudronnier, le cliquetis des métiers à tisser le brocart d’or, la douceur du travail du zellige qui se découpe et s’assemble pour composer des motifs géométriques infinis. Les artisans fassis, fiers de leur héritage, accueillent volontiers le visiteur curieux et racontent avec passion leur savoir-faire transmis de père en fils depuis des générations.
La spiritualité, elle aussi, imprègne chaque recoin de la ville. Les muezzins rythment la journée de leurs appels, et la mosquée Al-Qarawiyyin, cœur battant de l’université, demeure un lieu de savoir et de prière toujours vivant. Entre deux visites, s’arrêter dans un hammam centenaire, savourer un thé à la menthe sur une terrasse ou écouter un concert de musique spirituelle dans une médersa illuminée complètent l’immersion dans cette cité doublement millénaire, où le religieux, l’académique et l’artisanal se conjuguent avec une harmonie rare.
Au-delà des monuments, Fès garde une âme vivante qui se révèle dans les petits rituels du quotidien. De bon matin, les boulangers allument leurs fours et le parfum du khobz et du pain harcha flotte dans les ruelles, tandis que les porteurs avec leurs ânes et les vendeurs d’eau reprennent leur tournée. La médina s’organise autour d’artisanats qui n’ont guère changé depuis des siècles : les dinandiers martèlent leurs chaudrons, les tisserands de brocards et de soie montent leurs métiers, et les menuisiers sculptent le cèdre qui couronnera les portes des grandes maisons. Chaque métier a son quartier, ses outils et ses maîtres, et regarder ces artisans à l’œuvre est aussi mémorable que la visite des palais. Le quartier juif du Mellah ajoute une couche de plus à l’histoire de la ville, avec ses synagogues historiques et ses maisons qui s’ouvrent sur des cours fleuries. Peu à peu, Fès se révèle non comme un musée du passé mais comme une cité vivante, fière de ses traditions et accueillante envers ceux qui prennent le temps de flâner. C’est ce mariage entre héritage savant et vie quotidienne, entre encens et pain tout juste sorti du four, qui fait d’un séjour à Fès une expérience qui reste gravée bien après la fin du voyage.
La journée à Fès commence à l’aube dans Fès el-Bali, la plus ancienne des deux médinas historiques. On franchit la porte bleue Bab Boujloud, décorée de zellige, et l’on s’enfonce dans le dédale des ruelles en direction de la mosquée-université Al-Qarawiyyin. Les passages couverts, les fondouks et les premières échoppes donnent le ton : ici, le temps semble s’être arrêté au Moyen Âge. Un guide accrédité aide à repérer les points de repère dans ce labyrinthe de près de neuf mille rues, et l’on s’arrête devant les médersas Bou Inania et Attarine pour admirer les cours en marbre et les plafonds de cèdre sculpté.
Vers le milieu de la matinée, on descend vers les tanneries de Chouara. Depuis une terrasse, on observe les ouvriers à l’œuvre dans les cuves multicolores, protégés du soleil, puis l’on se promène dans le quartier des maroquiniers. Le déjeuner, souvent dans une maison traditionnelle de la médina, se compose de spécialités fassies — pastilla, tajine aux pruneaux ou kefta — avant de reprendre la visite par le souk des teinturiers et les ateliers de poterie de l’autre rive de l’oued, où se tournent encore les céramiques bleues. En fin d’après-midi, le Borj Nord et ses collines offrent le meilleur panorama sur l’océan de toits de la vieille ville.
Le soir, Fès se révèle sous un autre jour. On dîne sur une terrasse avec vue plongeante sur la médina illuminée, avant de flâner dans les ruelles des souks désertés où les lanternes projettent des ombres mouvantes. Une halte chez un artisan du brocard, du cuivre ou de la ganterie permet de comprendre la passion qui anime encore les fassis pour leurs métiers ancestraux. Le retour au riad se fait en douceur, aux chandelles, à travers des venelles que la lune éclaire à peine.
Fès est réputée pour sa vaste médina médiévale classée à l’UNESCO, ses tanneries traditionnelles, ses médersas et son rôle historique de capitale spirituelle du Maroc.
Les tanneries de Chouara, dans la médina, sont les plus célèbres. On les observe depuis les terrasses des tanneries, d’où l’on découvre les cuves remplies de teintures.
Fès se combine naturellement avec Meknès, les ruines romaines de Volubilis et la ville sainte de Moulay Idriss Zerhoun, formant l’un des grands circuits impériaux du Maroc.
La mosquée-université Al-Qarawiyyin est en partie accessible aux non-musulmans, qui peuvent admirer les portes, les cours et l’extérieur du sanctuaire. Les détails d’accès varient selon la période et doivent être vérifiés sur place avec un guide.
Oui, la poterie de Fès, dite céramique fassie, est célèbre pour son émail bleu et ses motifs géométriques. On la découvre dans les ateliers de l’autre rive de l’oued, où elle est encore tournée et cuite selon les techniques traditionnelles.
