Par l'équipe locale désertdagafay.com · Mis à jour le 15 septembre 2026
Champ de dunes sauvage et isolé du désert du Draa, l’Erg Chigaga est l’un des plus vastes et des plus reculés du Maroc, atteint en 4x4 ou en caravane depuis M’Hamid.
À l’ouest de M’Hamid, après la piste qui longe la cuvette de l’ancien lac Iriqui, se dresse l’Erg Chigaga, un massif de dunes plus vaste que l’Erg Chebbi et infiniment plus calme. Aucun village, aucune route ne rejoignent ses crêtes : on y accède par de longues pistes de 4x4 ou par des traversées de dromadaire de plusieurs jours. Le silence y est si dense qu’il devient un paysage à part entière.
Les dunes du Chigaga comptent parmi les plus hautes du pays, avec des chaos de sable qui atteignent des hauteurs impressionnantes et dont la couleur tire davantage vers le beige et le brun que les sables orangés de l’est. Au lever du jour, leurs crêtes dessinent des lignes immaculées sur un horizon sans fin, entre vergers fantômes de l’Iriqui et alentours de pierre.
Pour désertdagafay.com, l’Erg Chigaga offre la version la plus authentique de la nuit saharienne : campements nomades posés dans le creux des vagues de sable, repas préparés au feu, ciel d’encre constellé d’étoiles. C’est l’étape idéale pour les voyageurs qui acceptent quelques heures de piste en échange d’une solitude que l’on ne trouve plus ailleurs au Maroc.
Par-delà le sable, le Chigaga raconte aussi une histoire : celle des nomades qui y font paître leurs troupeaux de dromadaires, des anciens commerces du sel et des pistes caravanières qui passaient ici bien avant l’arrivée du tourisme. Les guides du cru, issus de familles de la hamada, connaissent chaque repli des dunes et partagent leurs savoirs avec une fierté tranquille : lecture du vent, recherche d’eau, cuisine du désert.
La vie s’y organise au rythme des saisons : fraîcheur et lumière rasante en hiver, chaleur âpre en été, ciels d’orage brefs qui font croître une végétation éphémère sur les bas-fonds. Cette variété discrète, que seuls les habitués remarquent, confère au Chigaga une profondeur qu’un simple coup d’œil ne suffit pas à deviner. Chaque nuit passée ici transforme un peu le rapport au temps et à l’espace.
Se préparer à Chigaga est aussi une aventure : on y accède par la piste depuis M’Hamid, qui traverse la hamada et les souf, un périple qui demande du temps et ne se fait jamais à la légère. Les nomades qui officient sur ces terres connaissent chaque dune, chaque gué, chaque source, et organisent des caravanes de deux à cinq jours menant au cœur de l’erg ou jusqu’aux ruines enfouies par le vent. Le bivouac y est simple mais fier : tentes de nomades, tapis, thé au feu de bois et une table dressée face aux dunes. La lumière y est d’une pureté rare, les levers de soleil spectaculaires, et les nuits d’une noirceur étoilée qui donne la mesure de notre place dans l’univers. Ceux qui osent grimper la grande dune au crépuscule sont récompensés par une vue infinie où le silence, plus que le vent, semble être le maître des lieux. On repart de Chigaga sans hâte, enrichi d’une expérience qui résonne longtemps, comme une promesse de retour au cœur du Sahara. Se préparer à Chigaga est aussi une aventure qui commence bien avant d’atteindre les dunes. Depuis M’Hamid, la piste s’élève à travers la hamada, traverse des lits d’oueds asséchés, des regs caillouteux et quelques souf salés, avant de plonger dans les premières vagues de sable. Les chauffeurs et les guides, habitués à ce terrain exigeant, ralentissent aux passages délicats et s’arrêtent aux plus beaux points de vue, transformant le transfert en première escale de la découverte. Une fois installé dans le campement nomade, ce temps obéit à d’autres règles. On repart à pied ou à dos de dromadaire à la fraîche, pour gravir les grandes dunes, observer les traces laissées par le vent et les animaux, et s’asseoir sans rien faire, juste pour écouter le silence. Les guides partagent leurs connaissances des herbes, des dépressions où l’eau s’accumule et des étoiles qui guident le voyageur, autant de savoirs transmis de génération en génération par les familles nomades de la région. Les repas, préparés au feu de bois ou sous la braise, redonnent des couleurs aux soirées : tajines mijotés, pains généreux, dattes et thé à la menthe se partagent autour d’une table basse, face au spectacle des crêtes qui rougissent puis s’assombrissent. La nuit tombée, les étoiles se pressent en si grand nombre qu’on croit pouvoir les toucher, et le vent, seul maître des lieux, raconte à sa façon l’histoire de ce désert sans fin.
L’observation du ciel est l’un des rituels les plus marquants du Chigaga. Ici, sans aucun éclairage parasite, la voie lactée traverse la nuit d’un horizon à l’autre et les étoiles se comptent par milliers. Les guides nomades, nés sous ces constellations, montrent du doigt les repères qui leur servent à s’orienter entre les dunes, et racontent les histoires que chaque astre porte dans la mémoire collective de la hamada.
Ceux qui veulent prolonger l’immersion peuvent choisir une caravane de plusieurs jours, menée par les chameliers avec des dromadaires de bât, vers les confins de l’erg et les ruines oubliées qui affleurent dans les creux. On dort alors à la belle étoile, on cuisine sur un feu de bois, on apprend à ranger l’eau et le pain comme le font les familles nomades, et l’on comprend que le désert, loin d’être vide, est rempli d’une vie discrète que seuls les pas lents révèlent.
Au retour, la piste qui mène à M’Hamid se déroule dans la lumière du matin, quand les premières chaleurs recomposent les mirages. On quitte le Chigaga comme on quitte un grand fleuve : enrichi, apaisé, marqué par la certitude d’avoir vécu quelque chose d’irremplaçable, une expérience que le temps ne fera qu’embellir dans le souvenir.
La traversée vers l’Erg Chigaga se fait à un rythme lent et volontaire, et il est juste qu’il en soit ainsi : le désert ne se donne pas à ceux qui se hâtent. La piste quitte M’Hamid, délaisse les dernières palmeraies, franchit le reg pierreux et l’ancien lit du lac Iriqui, et ce n’est qu’après de longues heures que les premières dunes apparaissent, d’abord comme une ligne pâle, puis comme une barrière qui remplit l’horizon. Au cœur du massif, le camp s’installe dans un creux entre les crêtes, invisible de l’extérieur, et l’arrivée dans la lumière déclinante garde quelque chose d’une initiation.
Rester plusieurs jours au Chigaga, c’est apprendre à lire le désert autrement. Le vent efface chaque nuit les pistes et redessine les crêtes, le soleil vide les couleurs à midi pour les rendre au crépuscule, et le silence, loin d’être uniforme, est plein de variations imperceptibles : l’écoulement d’un grain de sable, l’appel lointain d’un renard, le souffle des dromadaires au repos tout proche. Les guides nomades lisent dans cette géographie fugitive les signes qui échappent au nouveau venu, et le repas partagé dans le creux des dunes, accroupis autour du feu, prend la valeur d’une cérémonie.
Une nuit à l’Erg Chigaga se prépare dès M’Hamid, où l’on se munit d’eau, de provisions et des conseils des guides. En fin de matinée, on embarque à bord d’un 4x4 et l’on traverse la cuvette de l’ancien lac Iriqui, grande étendue saline aujourd’hui asséchée, avant de franchir les premières crêtes de sable. Le paysage bascule peu à peu : après les derniers arbres de l’oasis, le monde devient pure matière minérale. Le campement s’installe au creux des dunes, au milieu d’un déploiement d’une beauté aride.
L’après-midi se consacre à la découverte : montées sur les crêtes les plus hautes, marche silencieuse dans les vagues de sable dont le rebord change de ton à chaque pas, rencontre avec les nomades de la hamada qui font paître leurs troupeaux. Au coucher du soleil, on savoure la lumière rasante qui sculpte chaque ride des dunes, avant de regagner le camp pour le feu et le dîner préparé simplement sur les braises.
La nuit est le sommet de l’expérience : ciel d’encre constellé d’un nombre inouï d’étoiles, silence absolu à peine troublé par le vent, et au matin le lever du soleil sur les crêtes, ponctué d’un thé fumant et d’un petit-déjeuner à la lueur des braises. On redescend ensuite vers M’Hamid par la même piste, la tête et le cœur pleins des immensités entrevues du grand Sud, avec cette impression rare d’avoir touché la fin du monde sans en souffrir.
En 4x4 depuis M’Hamid en quelques heures de piste, ou à dos de dromadaire en deux à quatre jours de traversée ; une bonne distance et de bonnes conditions sont requises.
Chebbi est plus accessible et mieux équipé ; Chigaga, plus vaste et plus isolé, offre l’expérience la plus sauvage du désert marocain.
Il est généralement desséché, formant une vaste plaine saline qui se remplit exceptionnellement lors de très fortes pluies ; sa traversée est un moment fort de la piste.
Non, c’est justement l’intérêt : quelques campements nomades et des toilettes sommaires, rien d’autre. Tout est emporté et rapporté par les caravanes.
Oui, pour une visite courte ; sinon la marche et la caravane de dromadaires restent les seuls moyens, et de loin les plus beaux.
De septembre à avril, quand les nuits sont fraîches et le ciel clair ; l’été, trop chaud, réserve les dunes aux randonneurs aguerris.
Des vêtements chauds, de l’eau, une lampe, des chaussures fermées et un sac à dos léger : le confort est rustique, l’émerveillement garanti.
