Par l'équipe locale désertdagafay.com · Mis à jour le 15 septembre 2026
Vallée des mille kasbahs, entre Boumalne Dadès et les gorges, la vallée du Dadès offre des paysages tourmentés, des villages de pisé et sa célèbre route en lacets.
La vallée du Dadès court au pied du massif du M’Goun, entre couloirs de falaises, cultures en terrasses et villages de terre. Sur la route qui monte vers les gorges, on traverse un chapelet de kasbahs et de ksour, d’où son surnom de « route des mille kasbahs ». Le lit de la rivière, ses ponts, ses moulins et ses canaux rythment un paysage à la fois intime et grandiose.
Plus haut, la route s’élève en une série de lacets extrêmes jusqu’au seuil du canyon, offrant des points de vue vertigineux sur les gorges du Dadès et les formations rocheuses qui jaillissent de la plaine, comme les fameux pitons que les guides surnomment les « doigts de singe ». Les villages de Boumalne et des anciens ksour cultivent des jardins vergers, mais aussi les roses et le henné de la région de Kelaat M’Gouna.
Pour désertdagafay.com, la vallée du Dadès s’apprécie en 4x4 ou en randonnée : montée des lacets panoramiques, marche dans le fond du canyon, halte dans une kasbah réhabilitée, et prolongement naturel vers les gorges du Todra et la vallée des Roses. C’est le cœur paysager du Grand Sud, entre montagne et désert.
La vallée s’apprécie au fil des heures : le matin, quand la brume légère effleure les pitons, puis à midi, sous une lumière crue qui sculpte les falaises, et au crépuscule, quand le canyon s’embrase d’ocre et de rose. Les villageois, agriculteurs et bergers, vivent toujours des jardins, des amandiers et des troupeaux qui descendent dans les gorges pour boire. Une halte dans un ksar réhabilité, transformé en maison d’hôtes, permet de mesurer l’ingéniosité de l’architecture de terre.
À table, le Dadès décline les produits de terrasses et de fond de vallée : amandes, noix, miel de montagne, agneau et légumes de saison. Les restaurants panoramiques perchés sur les falaises servent ces trésors face aux gorges, une expérience à la fois simple et mémorable. Après le repas, le silence et les étoiles du M’Goun achèvent de captiver le voyageur. Au-delà des grands belvédères, la vallée du Dadès se parcourt aussi en famille, à la rencontre des artisans et des producteurs. On y visite des ateliers de tissage, des pressoirs à huile d’olive, des palmeraies en terrasses et des vergers de noyers où les enfants aident à la récolte. Chaque détour vers une école, un souk de village ou une maison d’hôtes est l’occasion d’un échange simple et chaleureux avec des habitants fiers de leur terroir. Les plus sportifs trouvent ici un terrain de jeu exceptionnel : randonnées sur les crêtes, descentes de gorges, ascensions du massif du M’Goun et étapes de vélo entre les kasbahs rythment des jours bien remplis. Les guides locaux proposent des circuits adaptés à chaque niveau, du simple échauffement à la grande aventure en montagne, et la beauté minérale du décor récompense toujours l’effort. Le soir venu, la vallée s’apaise dans un calme profond. Les terrasses des auberges suspendues aux falaises se remplissent de voyageurs qui regardent les pitons s’embraser puis s’éteindre, tandis que les cuisines parfument l’air de tajines mijotés et de thé à la menthe. Entre les étoiles et le murmure du canyon, le Dadès offre l’une des nuits les plus paisibles et les plus poétiques du Grand Sud marocain.
Le petit village de Boumalne Dadès, porte de la vallée, mérite une attention : son souk, ses maisons de terre et ses moulins à huile témoignent d’une vie de piémont animée toute l’année. On s’y approvisionne en dattes, en amandes et en beurre clarifié avant de s’enfoncer vers les gorges, et l’on y goûte une cuisine de montagne généreuse qui utilise ce que la vallée produit : céréales, légumes, viande d’agneau et miel.
Les passionnés de photo trouveront au Dadès des cadres exceptionnels, des kasbahs aux gorges, en passant par les pitons du défilé qui s’embrassent de rose au couchant. Les amateurs d’histoire, eux, s’attarderont dans les vallonnements où subsistent des greniers fortifiés et des aires de battage, de discrets témoins des échanges qui reliaient autrefois les rives du Sahara.
La vallée se parcourt aussi très bien à vélo, sur des routes paisibles qui montent des palmeraies aux plateaux, avec des pentes douces et des villages donnant l’impression d’un voyage dans le temps. Qu’on la traverse en une journée ou qu’on s’y attarde plusieurs nuits, le Dadès laisse une impression durable de beauté brute et de vie harmonieuse, une expérience que l’on recommande sans hésiter à tout voyageur du Grand Sud.
La vallée du Dadès est un théâtre géologique, et son acte le plus fameux est la route des mille kasbahs, qui grimpe vers les gorges entre des murailles de roche rose et orange sculptées par le vent et l’eau. Les villages s’accrochent aux pentes, chacun avec sa mosquée, ses terrasses et son verger, et depuis la route les terrasses apparaissent comme des jardins suspendus au-dessus du torrent. Au point le plus étroit, la route glisse entre les parois du canyon, les roches en doigts de singe se dressent au-dessus du voyageur, et c’est là que la vallée montre son visage le plus intime et le plus vertical.
Au-delà du spectacle de la roche, le Dadès vit, avant tout, au rythme des saisons du Sud. En mars, les amandiers fleurissent en vagues blanches et roses sur les terrasses, en été les figues et les abricots plient les branches, et en automne les premières nuits froides annoncent la récolte des dattes. Les gens de la vallée ont gardé un rapport de respect avec cette terre qui donne tout mais demande beaucoup : ils entretiennent les canaux, reconstruisent les toits après chaque orage et maintiennent leurs terrasses vertes avec une obstination sans faille. C’est cette ténacité tranquille, autant que la beauté des montagnes, qui donne au Dadès sa profondeur.
La vallée du Dadès se découvre mieux en deux jours qu’en un : un premier jour consacré aux gorges et aux villages d’en bas, un second à la haute vallée, vers le col du Tizi n’Tizzawa, où la route finit et où commencent les pistes de mules. Depuis le col, dans la lumière de l’après-midi, toute la vallée se déploie comme un maquette, et ceux qui la redescendent en trois heures gardent longtemps l’image de ce monde fait de terrasses, de roches et de lumière.
Une journée dans la vallée du Dadès commence à Boumalne, point d’entrée le plus commode, de préférence tôt le matin pour la lumière et la fraîcheur. On remonte la route en direction des gorges, en s’arrêtant aux kasbahs et aux points de vue qui jalonnent la première montée. Les rencontres avec les villageois, les bergers et les jardiniers occupés à leurs terrasses rythment ce parcours tout en lenteur, entre vergers et cultures en terrasse.
Au sommet des lacets, le panorama sur les gorges et les « doigts de singe » est le moment fort : on descend souvent à pied pour quelques dizaines de minutes dans le fond du canyon, les pieds dans le lit de la rivière, ou l’on déjeune face aux falaises dans un restaurant panoramique. Les plus sportifs poursuivent par une marche vers les bergeries et les passages anciens qui reliaient jadis les deux rives.
En fin d’après-midi, on redescend en admirant le coucher de soleil sur les pitons, dont les couleurs ocre s’embrasent une dernière fois, avant une soirée dans une maison d’hôtes de la vallée, autour d’un dîner mijoté. Le lendemain, la route se prolonge naturellement vers le Todra, la vallée des Roses ou la palmeraie de Skoura, selon l’itinéraire choisi.
Les deux sont des gorges de l’Atlas : le Todra se referme en défilé étroit aux parois à pic, tandis que le Dadès est une vallée plus large, ponctuée de kasbahs et de villages.
Elle monte de Boumalne Dadès vers le seuil du canyon, au lieu-dit des hôtels panoramiques ; son point de vue est l’endroit le plus photographié de la vallée.
La récolte des roses de Damas de la région de Kelaat M’Gouna a lieu au printemps, généralement entre avril et mai, lors de la saison du festival.
Oui, plusieurs kasbahs et ksour restaurés sont devenus des maisons d’hôtes, offrant une nuit authentique dans la vallée.
La route goudronnée est praticable en voiture normale jusqu’au sommet des lacets ; les pistes latérales, elles, demandent un 4x4.
On peut marcher dans le fond du canyon, monter vers les gorges par le sentier des anciens, ou rejoindre les bergeries au pied des pitons.
Le coucher du soleil colore les falaises d’ocre, mais le matin offre aussi une lumière dégagée ; beaucoup privilégient les deux créneaux.
